Для съёмки панорам требуется минимум оборудования - фотоаппарат, крепкий штатив и специальная
панорамная головка. Некоторые умельцы снимают панорамы и с обычной головкой или вообще без штатива,
но, по мере возростания требований к качеству собственных работ и минимизации последующей
компьютерной обработки фотографий при сшивки панорам (в основном по ликвидации артефактов),
необходимость в панорамной головке всё же возникает.
Проблем возникновения артефактов всего две - движение обектов при съёмке (с попаданием их в зону
наложения кадров) и вращение фотоаппарата при съёмке вокруг точки, отличной от нодальной.
Нодальная точка - это точка внутри объектива, где перекрещиваются лучи, формирующие изображение.
Обычные штативные головки вращают фотоаппарат вокруг собственного центра вращения. Обычно он
находится
при горизонтальном вращении в районе штативного гнезда фотоаппарата, а при вертикальных углонах -
ниже фотоаппарата на 5-10 сантиметров. Нодальная же точка находиться в центре объектива, обычно
в его начале.
Я просмотрел много вариантов самодельных головок, и сконструировал собственную.
Головка состоит из 4 основных деталей: Кронштейн X-Y, кронштейн Z, платформа под аппарат,
платформа под штатив.
Начнём снизу. Платформа под штатив состоит из двух частей - быстросъёмная
платформа от штатива Culmann и обрезок металлического профиля 20х40. В моём случае кусок
был 48 мм в длину, но хватило бы и 40 мм. Обе части соеденины винтом М6, который
заодно является центром вращения кронштейна X-Y, и дополнительным винтом М3, основная задача которого
- предотвратить вращение двух частей относительно друг друга. Если бы платформа была чуть покрепче,
и если бы не мешал выступ
на штативе около платформы, можно было бы не использовать кусок металлического профиля.
Следующая часть - кронштейн X-Y. Кронштейн был изготовлен из полоски металла 25х3.
Расстояние по X от центра вращения - 57 мм. (центр байонета 350D 35мм от низа аппарата +
платформа 3 мм. + подкладка платформы 1 мм. + кронштейн Z 3 мм + регулировочные
шайбы 13.25 мм + 1.75 мм).
Общая длина X - 57+15=72 мм. Некоторые добавляют бОльшую длину X от оси вращения до внешнего
края, но я в этом смысла не вижу - центр тяжести конструкции смещён в противоположную сторону и
упора на эту сторону X всё равно не будет.
Ось Y, наоборот, я взял длинее, чем все. Длина был выбрана так, чтобы можно было
снимать "крышечку", т.е. кадр в +90°. При этом от оси вращения Y до X должно хватить места
кронштейну с установленным аппаратом с некоторым запасом. К тому же при такой длине кронштейна,
если вы, ослабляя винт на оси Y, случайно отпустите аппарат, он не ударится об X. Итак, расстояние
от оси вращения Z на Y до X у меня получилось 175 мм, общая длина - 185 мм. Поскольку Z
получается короче Y, головка довольно компактно складывается.
Для изготовления X-Y была взята полоска металла общей длиной 185+72=247 мм и согнута
в тисках, потом немного подправлена молотком, скручена газовым ключом. После всех этих опраций я
получил железяку не идиальную с виду, но правильную по геометрии осей. Потом были просверлены
два отверстия диаметром 6 мм под оси.
Длина Z была выбрана не с первого раза, сейчас она 142 мм, от центра вращения до
оси платформы - 58-116 мм. Таким образом диапазон регулировок - 58 мм. Такая геометрия
Z подходит для всех имеющихся у меня объективов, можно даже подрезать Z до 136 мм.
Кронштейн Z отделён от XY регулировочными шайбами (а точнее, в моём случае - гайкой и шайбой).
Сделано
это для того, чтобы при съёмки +90° болт, фиксирующий платформу фотоаппарата, не задевал Y.
Также, убрав шайбу или уменьшив её толщину, можно устанавливать фотоаппараты
с более высоким оптическим центром, правда лишаясь
возможности съёмки +90°.
Осью является болт диаметром 6 мм. По возможности его надо приварить к кронштейну Z, я же его
просверлил сбоку и зафиксировал дополнительным винтом М3.
Последняя часть головки - платформа под фотоаппарат. Поскольку у 350d штативное
гнездо расположено на оси объектива, задача изготовления платформы была упрощена.
Платформа изготовлена из полоски металла 35x72 мм., просверлены два отверстия - одно под штативное
гнездо диаметром 6,5 мм, второе - под шпильку, препятствующую повороту фотоаппарата на платформе.
Поскольку рассчитывать положение шпильки и штативного гнезда мне было лень, я просто отсканировал
аппарат планшетным сканнером и нарисовал в Фотошопе платформу, обозначив оси, затем распечатал
получившуюся схемку, наклеил на заготовку и просверлил по бумаге. Шпилька должна была
быть изготовлена из винтика M3, ввинченого в платформу, но у меня были проблемы
с дрелью (сверлил электроотвёрткой) и мне не удалось найти подходящее сверло, для того чтобы потом
нарезать резьбу под M3. Пришлось винтик приклеить на холодную сварку. Поскольку отверстие
внизу аппарата чуть меньше 3 мм, винтик пришлось немного обточить напильником.
Затем я привинтил платформу к оси Z, по бокам оси Z приложил направляющие из спицы и приклеил их
холодной сваркой - теперь платформа передвигается вдоль оси не проворачиваясь.
Чтобы фотоаппарату мягче сиделось на платформе, на неё был наклеен кусок дерматина.
Теперь немного о лимбах. Лимбы, градуированные по 5 градусов я посчитал
неудобными. Пробовал изготовить лимб с точками. При этом 1 точка соответствовала 1 кадру. Поскольку
я предполагаю снимать панорамы штатным объективом 29 мм (18 х 1.6), мне необходимо
делать по 10 горизонтальных кадров на ряд. Поэтому на лимбе точки распологались через 36°. Однако
и это оказалось недостаточно удобно - для точного позиционирования была необходима стрелка. Я
придумал более оригинальный лимб, на нём обозначены линии через 36°,
обозначающие ближнюю сторону кронштейна. Просто выставляю кронштейн параллельно линии,
делаю кадр, и снова поворачиваю кронштейн. Аналогично сделан лимб для вертикальных уклонов -
там лимб зафиксирован на оси Z, а стрелкой является ось Y.
Если будут использоваться несколько объективов - можно нарисовать линии разных цветов или сделать
сменные лимбы. Лимбы были нарисованы в Фотошопе и рассчитаны на использование кронштейнов шириной
24 мм. Распечатанные и вырезанные лимбы помещены между полиэтиленовой крышкой от банки ушных палочек
и дном от неё же.
Последний момент - гайки с воротками. Для вращения оси X-Y особо мощная гайка не нужна,
хватит и обычного барашка. А для фиксации оси Z нужна гайка с воротком помощнее.
У меня было много вариантов, остановился на гайке от чего-то с прикрученной пластинкой металла.
Усилие при закручивании получается достаточным, чтобы кронштейн с фотоаппаратом не сползал.
Вот в общем и всё! Осталось только собрать всё это в кучу и идти снимать. На изготовление рабочей
модели (ещё без лимбов и недоработками) у меня ушло часа 3-4. Еще несколько вечеров я
эксперементировал с шайбами, добавлял лимбы и т.д. Реально, если есть инструменты и материалы - за
полдня вполне можно сделать.
Напоследок посчитаем цену. Полоски металла 24х3 и обрезок профиля 20х40 я купил на
строительном рынке за 10 руб. Там же купил шайбы (около 1 руб. за штуку) и болты (около 5 руб.
за штуку). Болт на 1/4' взял от старого бокса Ewa Marina. Лимбы распечатал на бумаге Epson
SemiGlossy (с чернилами за 2 лимба - рублей 10). Быстросъёмную платформу взял от штатива Culmann.
Прочая мелочёвка была найдена по закромам. Итого: 10 + 1x3 + 2x5 + 0 + 10 + 0 = 33 руб.
Итак, панорамная головка с поворотом по горизонтали и вертикали и настройкой под разные объективы
за 33 рубля!
Другие самодельные панорамные головки:
•
Головка из алюминиевого профиля. Общая стоимость около $100 (из них 50 - платформа)
•
Головка, сваренная из профиля 20х40.
22-26/09/2005
Все фотографии и текст Copyright © 2005 Надёжин Юрий
Полное или частичное использование статьи - только по согласованию с автором.
*33 рубля на момент написания статьи - чуть больше 1 доллара.
